Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de 16 bits con Gimp, una de las carencias más polémicas que los fotógrafos profesionales y avanzados reprochan a los dos desarrolladores de Gimp. Si estás dispuesto, coge aire y prepárate porque he necesitado más de treinta imágenes y un capazo de palabras para explicarlo.

Acabo de escribir este manual sobre cómo componer imágenes panorámicas con Hugin, para que sirva de a ayuda a los compañeros del Grup Fotogràfic de Petrer que están interesados en la obtención de imágenes panorámicas a 16 bits utilizando el formato RAW. Con los resultados de estas composiciones se puede realizar un postproceso de la imagen con mayor gama tonal y por tanto con mayor calidad final. Si tu cámara no tiene el formato RAW, este manual te servirá igualmente, sólo tienes que saltar el principio que habla del revelado individual de las imágenes…

Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso explican cómo utilizar todo este aluvión de herramientas, ajustes y demás. Para el tratamiento de los archivos RAW, he elegido The Unidentified Flying Raw (UFRaw) que es una utilidad de software libre para el tratamiento de archivos RAW de cámaras digitales creada por Udi Fuchs y que usa dcraw para decodificar los archivos.

En este manual voy a intentar centrar poca atención en los detalles de cómo funciona el software y mucho en qué se consigue utilizándolo y cómo hacerlo para conseguir un resultado aceptable, espero conseguirlo y oír vuestros comentarios, si es que llegáis hasta el final.

Cuando queremos aumentar la nitidez de nuestras fotografías utilizamos herramientas como los filtros de enfoque o la máscara de desenfoque, éstos se aplican a toda la imagen por igual, con la desventaja de que al mismo tiempo que incrementan la nitidez en las zonas contorno de las formas, incrementan enormemente el ruido en las zonas lisas como el cielo o superficies lisas. Para solventar este problema existen scripts como Smart Sharpening que automatizan el proceso que voy a describir en este artículo, pero a cambio se pierde control en el proceso.

Cuando tomamos fotografías con nuestras cámaras, siempre introducimos deformaciones en la imagen, debidas a las características de la lente que usamos y a la representación plana de una imagen que originalmente era tridimensional. Estas deformaciones y aberraciones se hacen especialmente patentes cuando introducinos en la foto formas regulares, como son elementos arquitectónicos: edificios, puentes, ventanas, marcos de puerta, etc.

Dentro del flujo de trabajo necesario para el tratamiento de calidad de nuestras fotografías, está la gestión del color que comprende la calibración de nuestro monitor que comprende los ajustes en nuestro monitor para la correcta visualización de la imagen, esto es: temperatura de color, brillo, contraste y ganacia de cada canal de color RGB; y después la creación de un perfil.

El horizonte es la línea donde parecen encontrarse el cielo y la tierra en un paisaje; pero también podemos considerar horizonte otras líneas que aparecen en nuestras fotografías como, por ejemplo un vallado (horizontal) o la pared de una casa (vertical). Uno de los errores más cotidianos en nuestras fotografías es descuidar el horizonte en el momento de realizar la fotografía, seguramente debido a que andamos pendientes del motivo principal. Una vez en casa podemos arreglar este error con Gimp.

Estoy cogiéndole el gustillo a pasar fotografías de color que a primera vista resultan poco interesantes, a blanco y negro o colores sepia de mayor contraste. Se obtienen resultados que a mí me parecen alucinantes para mi poca experiencia en fotografía.

Por ejemplo esta fotografía de los montones de sal en las Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia)

    Me encarga el master que cuente un poco como va esto del blanco y negro. Y voy a intentarlo, aunque seguro que hay foreros por aquí que dominan más la técnica del blanco y negro que yo, así que les animo a que corrijan y amplien lo que yo intento esbozar en este mensaje:

1º Disparar la foto

    Aunque muchas cámara tienen la posibilidad de hacer tomas en blanco y negro o incluso diversos efectos, como sepia o duotonos, si realmente queremos obtener buenos resultados, lo mejor es disparar siempre en color, y luego usar el GIMP (u otro programa) para procesar la imagen como nos interese. Cuando hacemos una foto en color, en realidad obtenemos tres imágenes una para cada canal de color RGB: Rojo, Verde y Azul y cada imagen contiene la cantidad de luz del color correspondiente que los objetos fotografíados reflejan. El ojo humano, salvo en personas con problemas de visión (daltonismo, ceguera de color…) percibe las diferencias entre colores y generalmente percibe con más intensidad la luz de ciertas tonalidades, pero el ojo, y el cerebro se adapta a lo que ve, o a lo que le interesa ver, y no hay una regla fija de como mezclar esos colores para obtener una imágen en blanco y negro que nos valga para todas las situaciones, por eso lo mejor es disponer de la máxima información en la toma y esta máxima información sólo la tenemos cuando disparamos en color.

2º La conversión

    Bien, ya tenemos la imágen en colores, ahora solo se trata de convertir la información de color, las tres capas, en una única capa que muestre la intensidad de luz que refleja cada objeto, pero ya sin la información de color, simplemente en tonos de gris. Esto que parece fácil a la hora de la verdad no lo es tanto, y en principio podemos usar varios métodos que iré explicando uno a uno:

Convertir a escala de grises

   La manera más simple, aunque la que menos aconsejo, de convertir una imágen en color a blanco y negro, es la que todo programa de retoque trae de 'convertir a escala de grises'. En GIMP debemos elegir el menú Imagen -> Modo -> Escala de grises.

   Todos los aficionados hemos intentado más de una vez (con mayor o menor éxito) sacar esas fotos de eventos deportivos, en las que seguimos con la cámara, haciendo un barrido al sujeto que circula a gran velocidad, disparando con una velocidad no demasiado rápida, para intentar que el fondo aparezca movido y el sujeto lo más nítido posible, con eso se logra una sensación de movimiento muy expresiva. Hoy vamos a intentar simular este mismo efecto pero usando el gimp.

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